雅舍谈吃
“人之最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段期间。”
“生命有限，吃一顿就少一顿，每一餐都不能辜负。”
—— 梁实秋
《雅舍谈吃》
书籍介绍
书名：《雅舍谈吃》
作者：梁实秋
出版社：天津人民出版社
简介：《雅舍谈吃》的作者梁实秋是中国著名的散文家、文学评论家、翻译家。本书是梁实秋唯一的美食散文集，是他一生在饮食文化方面才华的集中展示。书中大部分篇目以一种食物的名称命名，从生活中最平凡的“吃”谈起，篇篇精致，用字浅显而隽永，机智闪烁，谐趣横生，活色生香，充满闲情逸趣，读来口齿生津，馋涎欲滴。
人好吃食，得之于馋。所谓馋，梁实秋这样写道：
馋,在英文里找不到一个十分适当的字。罗马暴君尼禄,以至于英国的亨利八世,在大宴群臣的时候,常见其撕下一根根又粗又壮的鸡腿,举起来大嚼,旁若无人,好一副饕餮相!但那不是馋。埃及废王法鲁克,据说每天早餐一口气吃二十个荷包蛋,也不是馋,只是放肆,只是没有吃相。对有某一种食物有所偏好,对于大量的吃,这是贪得无厌。馋,则着重在食物的质,最需要满足的是品味。
梁实秋先生虽然遍尝珍馐，但其所馋吃食却不耽于“佛跳墙”、“满汉全席”、“鱼翅”这样的奢华之物，而是普通如豆腐、菠菜、茄子一类家常食材，平常如混沌、汤包、豆汁儿、糖葫芦等街头巷尾的平凡小吃。能于街头小吃大做文章，于平凡中写生活乐趣，可谓真正的生活家。
馄饨这个名称好古怪。宋程大昌《演繁露》：“世言馄饨，是虏中挥沌氏为之。”有此一说，未必可信。不过我们知道馄饨历史相当悠久，无分南北到处有之。
儿时，里巷中到了午后常听见有担贩大声吆喝：“馄饨——开锅！” 这种馄饨挑子上的馄饨，别有风味，物美价廉。那一锅汤是骨头煮的，煮得久，所以是浑浑的、浓浓的。馄饨的皮子薄，馅极少，勉强可以吃出其中有一点点肉。但是佐料不少，葱花、芫荽、虾皮、冬菜、酱油、醋、麻油，最后洒上竹节筒里装着的黑胡椒粉。这样的馄饨在别处是吃不到的，谁有工夫去熬那么一大锅骨头汤？
梁实秋书里的美食，有理论，有实践，是平凡的人间烟火。他写美食并不局限于平铺直叙，而是旁征博引，有家事，有逸闻，潇洒游走于古今中外，娓娓道来；他也很少正面讲述食物的味道，却让人感受得到那滋味的美好；他并不直接怀乡，字里行间却流露出浓浓的乡愁与故国人情。这本书，不仅让人看得见美食，也看得见感情、看得见生命。
我小时候，根本不懂什么五臭八珍，只知道小炸丸子最为可口。肉剁得松松细细的，炸得外焦里嫩，入口即酥，不需大嚼，既不吐核，又不摘刺，蘸花椒盐吃，一口一个，实在是无上美味。可惜一盘丸子只有二十来个，桌上人多，分下来差不多每人两三个，刚把馋虫诱上喉头，就难以为继了。……有一天，我们两三个孩子偎在母亲身边闲话，我的小弟弟不知怎么的心血来潮，没头没脑地冒出这样的一句话：“妈，小炸丸子要多少钱一碟？”我们听了哄然大笑，母亲却觉得一阵心酸，立即派佣人到同和馆买来一碟小炸丸子，我们两三个孩子伸手抓食，每人分到十个左右，心满意足。事隔七十多年，不能忘记那一回吃小炸丸子的滋味。
“读大学的时候从安徽老家来到北京，一下子就被梁实秋的《雅舍谈吃》给迷住了。美食在作家的笔下早已超越了它本身的概念，它更是一种文化底蕴的代表。后来参加工作，拿着菲薄的工资，我专门去把《雅舍谈吃》里写到现在能找到的美食尝了个遍。”
——陈晓卿，《舌尖上的中国》总导演
梁实秋先生写美食并不止于美食，字里行间真情流露，折射出的是亲情、友情、爱情。本书向读者传达了他的饮食哲学，告诉读者饮食的重要性，也告诫读者追求美食有着不可逾越的底线。
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